不能算是食物歷史，僅是單純的閒聊，隨便地將它歸類在此。
文章名《臺灣味道》，便是我第一次接觸焦桐的書名。記得是在2018年於成都寬窄巷子裡頭的三聯韜奮書店買到焦桐的書，此後他成為我台灣飲食文化真正的啟發者，即使並不是大家第一時間會將「饕客」與他連在一起的名字。
約莫2016年在成都買了幾本飲食文學的的書籍，開始閱讀飲食文學，比較有趣的是，台灣有許多人書寫，但是我總是無法在台灣書局架上找到這些書的蹤跡，反而在成都各大小書店買到許多「舶來書籍」，有繁體字也有翻譯成簡體字的可供選擇。
藉由焦桐的文字，我品嚐了上百樣小吃與家常菜，在過去我對於台灣飲食並不感興致，或許與我的生活環境以及我這該死的過敏基因有關。
我家族典型的閩南人，但是奶奶下廚的手藝多為廣東菜，爺爺愛日式料理、奶奶愛PIZZA，年節我們家都是吃日式料理圍爐，唯獨我們家傳統每個人都一定要吃一株長年菜，這個傳統維持至今。先生第一次到我家過年不懂，當長年菜一上桌，大家瘋搶「喂，那個小的是我的！不要搶！」，先生悠悠地夾起最大一株的，大家都不要的，說著「恩？這個根忘了切掉欸，那我咬掉好了」。
不，長年菜就是要連根帶葉整株吃下去的。語畢，嚇壞先生，他問能不能交換。長年菜就是，誰夾了就是誰的！
我們家庭是不下廚的，因此從小我們都在家附近的廣東菜館和日本料理店飽餐，第一次離家，總被問到最想念的媽媽味道是什麼，我答了幾家餐館，現在都倒了，我的「家味」也消失了。而更多時候逢年過節我們家的習慣偏上海胃，我愛酒釀圓子、我吃蒸糕、我愛細麵條、我吃菜飯、我愛甜膩的紅燒肉、糯米紅棗。
此外從小我最愛的菜系就是法國菜了，因此過去幾年那瘋狂的「尋星行程」「探險新餐聽」就是各種法國菜餐廳、Fine Dining，這兩種關鍵字的集合，已先生後來的說法就是「妳以前飲食好無聊」。跟先生在一起之後才開始多元化我的飲食歷程。以前和我談飲食，我會說「這個主廚以前在哪裡任職，師承誰，他名下餐廳有哪些，拿到幾顆星，我搜集了他幾家餐廳了」。
原來，我從來不懂飲食。以社會化說法就是「價值偏差」，我以為要吃到美食，只有在那些有各種「服裝要求」的餐廳才找得到。以家庭單位來說就是，爸爸的信用卡刷好刷滿，改刷自己的卡就開始懂的「真正的飲食」了。
我對台灣小吃的印象就是「髒、油、不健康」的集合了。
我吃台灣小吃甚至台菜館，非常容易過敏，這與台灣人在「調味功力」不足下，為了美味有關。我是擁戴味精派的，我在「化學飲食」是支持者，但是味精這會讓我過敏，過量甚至會引起呼吸困難。
先生也不太吃，他剛來台灣時整整拉肚子一年。我說，你不寂寞，我剛上大學離家，大概跟你剛到台灣一樣，或許我該說，「當時，我剛正式踏入台灣大宗飲食社會」，我也是拉肚子拉了一年。
焦桐讓我重新體認了「台菜」「台式小吃」，當然這之後我想談台灣菜的移民史。很多「台灣料理」並非「源於台灣」，也不像韓式炸醬麵、日式拉麵已經徹底「去中化」但仍稱為「中華料理」，這些食物的血統尚為純正，真正「去中化」在我心中反而是眷村菜，也和幾個不同省份的飲食好友閒聊，對於來台旅遊最想品嚐的也是「眷村菜」。
這次因疫情關係困在台灣回不了家，正好認真品嚐「台灣味」。令我印象深刻的有擔仔麵、粿條、包肉湯圓、魚酥湯。
延伸閱讀：
[Food History] Fermented Tofu 豆腐乳
[Food History] Drunk in Sichuan 青梅煮酒論川酒文化
[Food History] A Gentleman in Moscow by Amor Towles 莫斯科紳士
[Chiang Mai] 8 Must-try local food in Chiang Mai, Thailand 論泰北菜特色與歷史